爱丽斯泉沙漠公园看上去与北领地其他地方的自然公园别无两样，同样是碧蓝的天、突兀的岩石、无数的沙漠植物在这个多雨的季节变得葱绿。然而这个多次获得各项殊荣的公园，收纳了澳大利亚沙漠中的各类奇特动植物和原住民的文化遗产。
难得的镜头扑捉到这一和谐的瞬间。沙漠公园由澳大利亚土著人管理，展现澳大利亚中部沙漠地区独有的动植物，让游客领略沙漠的万种风情。公园分为：沙漠地带、沙地和林地。
沙漠公园里面的飞鸟表演，喜欢看它在沙漠上空优雅的飞行。虽然在那片葱茏中有点闻不出沙漠的味道，就让丛林的绿色来衬托它飞翔的美态。
一个室内的沙漠生态馆，仔细看一下图上有只类似树枝的昆虫正伪装得难辨真伪。生态馆是北领地的最大的爬虫类展览，从小如手臂到大如树干的蟒蛇, 加上形形色色种类不同的沙漠蜥蜴一定会让你不虚此行。
在沙漠公园还有个很有趣的表演展示：原住民生活方式介绍。左上图是目前澳洲现存的400多个原住民部落的分布图，澳洲原住民现在还有40多万，60%-80%集中在北领地，每个部落领地都不大，甚至有的小部落只有几十人。
左下图是原住民在沙漠里采摘的各种植物和果实，有的具有药用功能，有的磨成粉后是面包的原料，有的则是具有装饰效果；右图是为安青桔和云落介绍的原住民工作人员，他其实也有一部分白人血统，放在他旁边是土著人狩猎和取火的工具。
石头原住民的研磨工具，旁边的回力镖和盾牌是打猎用具；左下图是原住民的头发，他们会把头发编织成圆环状，或挂在身上或作为顶钵的垫子。
离开沙漠公园，还参观了the royal flying doctor service“皇家飞行医疗服务团”，这个飞行医疗服务团的服务范围以爱丽斯泉为中心，服务半径为方圆600公里，那里共有36，000位居民（其中90%是原住民）。
目前电话是咨询和诊断的主要途径，飞机是提供紧急救助的主要工具。游客一边参观，医生一边工作，讲解员一边滔滔不绝，因为门票收入也是医疗队的经费筹募来源之一。就是飞机里的医疗救助设备，相当先进。
爱丽斯泉其实是一个有历史的城市，它的重要地位源于地处澳洲腹地心脏的重要位置。一百多年前，由于阿德莱德与达尔文相距3000公里之遥，当时的统治者为了修建一条公路以贯穿南北的交通，恰巧在爱丽斯泉附件发现泉水，因此选此地为电报中转站。
并逐渐开发了这个沙漠重镇。离开飞行医疗服务团的参观地，安青桔和云落又来到了爱丽斯泉电话电报站，这些景点都相隔很近，做车10分钟左右就可以到达。
最初的爱丽斯泉电报站（alice springs telegraph station）建于1872年，这栋古的石造建筑（左上），里头展示许多式的电报机和珍贵的相机，也道尽爱丽斯泉早开的种种艰辛，历史的车轮碾过滚滚红尘。
前辈的功勋奠定了后世的发展基业。这个电报站在第二次世界大战其间，为澳洲至英国的通讯起了举足轻重的作用。
这条清澈的泉水就是为什么爱丽斯被冠以“泉”，其实爱丽斯泉的原住民知道，沙漠地区怎么会有泉水呢？
第九九五节 颜好美如画
白人在这里发现的“泉”，不过是雨水汇集的小水塘，不过就是这水塘，却是阿伦特人赖以生存的源泉。红土、沙漠、电报站、“泉”汇集在一起就是生命。
其实旅游很多时候，打动你的仅是那一刻。安青桔和云落这次就深深的被爱丽斯泉最后一晚的恩巴图瓦(mbantua dinner tour)土著晚餐的鲍勃bob taylor打动，因为他的对旅游热情。
他对原住民文化的了解、他对厨师这个职业的钟爱以及他的无限真诚。bob是原住民导游兼厨师同时也是rt tour老板的。
下午4点正，bob准时到酒店来接安青桔和云落，他是一个皮肤黝黑看上去很和蔼很健康的土著人，他的家庭是来自彩虹谷的阿伦特人（arrernte peoplecentral australia）。他的英文很好，他告诉安青桔和云落他其实小时候是被送到白人的学校学习。
并且在悉尼读了大学，因为他自己喜爱烧饭、喜欢做厨师，于是他回到爱丽斯泉开设了这个以品尝原住民rt旅行社，希望通过自己的努力能有让游客对澳洲的土著文化和饮食文化有所了解。
今天的旅程从凌晨4点就开始，到bob的这顿晚餐结束已近晚上10点，这一天很长，这一天也很短。在这空旷、寂静的沙漠之夜，身体倦了但心不会入眠；抬头仰望夜空，倏的一颗流星划过，来不及用镜头扑捉，只让心默默的许下个愿；这愿望，现在离云落越来越近。
离开爱丽斯泉。安青桔和云落开始了红土中心沙漠的第一段四驱车的沙漠之旅，经世界闻名的“红土中心公路”前往下一个目的地帝王谷（kingscanyon）（近400公里）。这条路上随处可见神奇多变的沙漠风光。
尤其是途中会经过西麦克唐纳公园（westmacdonnellnationalpark），公园内聚集了很多历经几亿年岁月洗礼而成的古老景致，如格兰海伦大峡谷（glenhelenge）、辛普森裂谷（simpsonsgap）、埃勒里溪岩洞（ellerycreekbighole）。
奥米斯顿峡谷（ormistonge）等，连野花都透着狂野，处处显示着超凡脱俗的自然力量。不经意间又会涌现出一两个清凉透彻的湖泊与成群的苍翠树木。让人忘记自己身处沙漠之中。
一路上，各种奇特的地质景观展现着地球的往昔岁月，也向安青桔和云落传递着原住民过往的岁月痕迹。据说，在阿伦特（arrernte）原住民的传说中，辛普森裂谷是一群澳洲巨蜥祖先的家园，叫rungutjirpa。
埃勒里岩洞的原住民名字则是udepata，稳定的水源让这里成为阿伦特原住民特定的聚会地点。公园内美丽、阴凉的峡谷对各种动植物来说是最好的庇护所。因此，这里生长着一些世界上绝无仅有的植物，甚至还有过去热带森林时期遗留下来的物种。
如公园北部和rungutjirpa山脉很常见的麦克唐纳山脉苏铁科植物。野生动物也以此地为天堂。很多珍稀鸟类，如游隼就安家在这里。
从爱丽斯泉-帝王谷-乌鲁鲁这一程，安青桔和云落参加的是澳洲乌鲁鲁中文旅游的团,他们家是唯一获得北领地旅游资质认证的中文地接社。
来接安青桔和云落的导游欧文是人，他也是目前唯一一个获得乌鲁鲁卡塔丘塔国家公园的资质导游。红土中心的狂野之旅，从早上10点离开爱丽斯泉酒店开始了。
这条路上各种叫不上名字的沙漠植物蓬勃生长；不经意间就会遇见忙碌的刺角蜥；看见峡谷间奔跑的清泉；瞥见内陆沙漠的天空之王契尾鹰。
在这条路上，不能用一般的车，只有4wd四轮驱动车才能飙在这样狂野的沙漠公路上！上面这辆大大的isuzu就是带领安青桔和云落穿越红土沙漠的座驾。
车驶过的道路，卷起红尘飞扬。让云落想起“红尘滚滚”那首歌，不过这样缠绵的红尘滚滚是不适合在这条路上唱滴。
ormiston 峡谷是从爱丽斯泉往乌鲁鲁的必经之地。看到这里的峡谷清水荡漾，很难相信地处沙漠地带。居然还有人在这里的水洞里狂野的游泳，云落佩服这样的狂野。
帝王谷最好的旅游方式就是徒步攀登，而且在沙漠地区从要避免中午在外裸露暴晒，所以通常攀登帝王谷最好的时间是清晨和傍晚。于是第二天，安青桔和云落5:30就起床。和导游欧文约好6:00去爬帝王谷。
帝王谷徒步一般需要3小时，欧文特地嘱咐安青桔和云落要带好足够的水，因为沙漠里最怕缺水。
帝王谷长1000多米，高低落差270米，是澳洲最深、最陡峭、最壮观的峡谷。有“澳大利亚的科罗拉多大峡谷”之美誉，也是瓦塔卡国家公园（watarrkanationalpark）中最值得探索的一处景点。
巨大的落差，几近垂直的峭壁，仿佛被一刀劈开的巨大“伤痕”，帝王谷的非凡气势确实配得上其霸气十足的名字。
站在这穿越三亿多年岁月的峡谷前，历史的沧桑，岁月的厚重，自然的力量，一切都令人凝神屏息，天空也仿佛比平时所见的低了很多，似乎就在头顶，触手可及。
帝王谷的岩石层层叠叠，有着令人印象深刻的形状。踏过风雨和岁月的大脚丫，馋人的红烧肉，只要您愿意探索并充分发挥想象力，就能找到各种形体的岩石和属于自己的帝王谷记忆。
在照片中看到的帝王谷是壮观热烈的红色，不过走近看才发现，这些岩石有着更加丰富的色彩，白色，红色，紫色，斑斓得犹如延续了三亿年的梦。大概很少有人会想到，这样粗犷雄伟的峡谷中竟然别有洞天，隐藏着一片名叫伊甸（gardenofeden）的绿洲。
一排排天然水洞，各种茂密的绿色沙漠植物，点缀着红色的峡谷峭壁，令人难以相信自己是处于澳洲中部的沙漠之中。
爬帝王谷是在一个雨后的清晨，沙漠的雨来得快去得也快，安青桔和云落需要在太阳炙烤前完成3小时的帝王谷徒步。帝王谷是上世纪初被探险者发现的，之后一直被专业和业余探险者视为挑战自云落的地方。
除了原始的断层阶梯，安青桔和云落能走的也就是图上看到的那种陡峭的栈道。
然而，还好，正当被这灼热的红烧得有点视觉疲劳时，安青桔和云落总会惊讶地发现眼前突然冒出的一条深谷，一片绿色，一汪清潭，宛如于荒漠中的伊甸园。上图中那个戴帽子穿衬衫的就是安青桔和云落的欧文导游。
当云落慨叹自己如此走运，能亲眼目睹这亿万年天地变化中的一瞬时，偶尔窜出的沙漠蜥蜴抑或岩石袋鼠，以及那些不经意中落入眼帘的古老植物，都争先恐后地向人炫耀着生命的顽强。
在这里，天就在上方，很近，触手可及。它仿佛能听见云落爬山时喘着的粗气和加速的心跳。还有那些层层叠叠，还是那些错落有致，还是那些点缀在峡谷之中的不朽的绿色。
帝王谷谷顶上丘堆积而成的石灰石峭壁因为富含铁质，氧化后变成橙红色。橙红色的石灰石在日晒雨淋之后出现规整的棋盘状裂缝。随着风化作用的持续增加，裂缝边缘消耗磨损，慢慢形成了现在圆丘或蜂巢似的外观，仿佛一个个不会移动的沙丘。
大约三个多小时之后，一颗巨大的岩石徒然跃入眼前，有点被惊呆了：这就是传说中的世界中心吗？
这就是世界上最大、最古老的红色单体岩石，他一直在澳大利亚的中心诉说着这片土地的传奇故事，云落曾经不止一次在梦中靠近他，如今终能在他身边聆听他的心跳。
穿越着就来到了梦寐以求的乌鲁鲁（艾尔斯岩），有点不敢相信自己的眼睛，乌鲁鲁这个澳大利亚唯一被评为世界自然与文化双遗产的景点，神秘，壮观，绚烂……都不能形容它的全部，就在眼前。
乌鲁鲁（艾尔斯岩）是世界上最大的单体岩石，高达348米，周长达9.4千米。赭红色的岩石在空寂的广袤沙漠上突兀挺拔，直刺苍穹，就像是澳大利亚红色的巨大心脏一般，矗立在澳大利亚中心偏左的位置。
乌鲁鲁艾尔斯岩的含铁量高达30%，简直就是一个巨大的铁矿石。关于乌鲁鲁变色的缘由众说纷纭,但地质学家断定,这与它的结构有关。
艾尔斯岩主要是由含铁量极高的红色砾石组成,岩石表面的氧化物在一天中阳光的不同角度照射下,就会不断地变化颜色。这种光影的奇妙变幻,让艾尔斯岩平添无限的梦幻神奇。
第九九六节 小细腰
这就是安青桔和云落参加原住民anangu人带领的kuniya日落之旅，左边这位就是带领安青桔和云落游览乌鲁鲁的土著导游，右边这位是英文翻译。澳大利亚的土著人守着这片土地上万年，也固守这颗被他们称作“圣地”的大岩石。
土著导游开始讲解和展示土著人的生活方式。顶在她头上的，就是土著女人传统的“钵”，用来装从土地里拾的各种种子、果实等，为了空出双手继续劳作，她们会将钵顶在头上。
2个小时左右的日落之旅结束，因为雨安青桔和云落虽然没有看到日落，但是能在沙漠里邂逅雨水是安青桔和云落再幸运不过的了。
见到了大岩石在雨中的神秘与忧郁，谁又不说这是大自然对安青桔和云落这群异乡客特殊的照顾呢!安青桔和云落随车去了当晚的酒店艾尔斯岩度假村的沙漠风帆酒店。
头一天云落还在担心因为这沙漠里偶遇的一场雨会不会影响翌日的乌鲁鲁日出呢？云落曾经无数次的想象过日出的金光洒在乌鲁鲁和卡塔丘塔的模样，云落祈祷着能够看到乌鲁鲁和太阳一同苏醒的瞬间。
清晨5点欧文就到酒店里来接安青桔和云落，那时候天还没亮，欧文开车带安青桔和云落的乌鲁鲁东侧花费2000万澳币修建的日出观景台。
安青桔和云落真是很幸运，虽然受前一天阴雨的影响清晨的云层比较厚，但是安青桔和云落至少也看到了从曙光初露的丹霞银辉到炫目日出的全过程，而这一切都被鱼儿的镜头真实的记录下来了。
太阳几乎在同一条地平线上和乌鲁鲁一同苏醒。金光罩在乌鲁鲁和卡塔丘塔上，幻化出不同的红，对大自然的膜拜在那一刻登峰造极。
在乌鲁鲁以西40公里处。矗立着另一处沙漠奇石景观——卡塔丘塔（奥加石）katatjuta（theolgas）。与单体岩石乌鲁鲁不同，它由32块风化的圆顶巨石组成，最高的一块比乌鲁鲁高出200米！
卡塔丘塔/奥加石也是在日出日落时观看最为壮观。看完日出，安青桔和云落便来参加卡塔丘塔由原住民导游带领的瓦帕峡谷徒步，穿过风之谷步道，体会当地人的生活状态。然后悠闲漫步于卡塔丘塔的圆顶巨石之间。
在青葱的沙漠绿洲中探索难得一见的野生动植物。卡塔丘塔的古老和壮丽、红色中部让人叹为观止的美景都会让人深感不虚此行。
瓦帕峡谷(walpage)步道是游览卡塔丘塔时可供选择的步行路线，悠闲地漫步在卡塔丘塔的圆顶巨石之中，进入青葱的沙漠绿洲观赏这里的沙漠动植物，相当惬意。
乌鲁鲁巨石每年会在夏季最热的时候或者雨天等情况下关闭，这是为游客的安全考虑；同时作为原住民的圣地，他们并不主张攀爬巨石，所以每个人在游览这里的时候，都应该遵守游戏规则。
这两处奇石景观已经在澳大利亚的中心位置矗立了五亿年。对于宇宙来说，这或许只是弹指一挥。而对于人类来说，五亿年已经是永恒。
乌鲁鲁（艾尔斯岩）和卡塔丘塔（奥加石）已经经历了亘古的阴晴圆缺，见证着当地原住民的岁月点滴。它们在当地的阿南古人心目中有着极为神圣的意义。
回到艾尔斯岩度假村的酒店，大家好好在酒店游泳池尽情畅泳了一下午，然后换上华服，准备赴一场“寂静之声”的星空晚宴。下午6点，安青桔和云落坐上了酒店里的车很快到了独特的平台，一边是乌鲁鲁一边是卡塔丘塔。
沙漠的夜或许是静谧而孤寂的。鱼儿一直在想乌鲁鲁在这4-5亿年的沧桑岁月里究竟历经了怎样的表情与心情的变化；这颗心也许善变，随着光线的不同。他的红色也千变万化；这颗心更是永恒的，无论时光如何变迁，他永远固守着这片土地。
当太阳慢慢落下，激情的内陆沙漠也慢慢沉静下来，这个时候最应景的事情大概就是一边品尝纯正的澳洲红酒，一边欣赏南半球绚烂的日落景观。
桌上的人们都来自不同的地方。操着不同的语言，不约而同的共赴这乌鲁鲁的星空晚宴。一张合影，几许笑容，留下寂静之声最美好的回忆。
晚餐后所有的灯被熄灭了，在乌鲁鲁无声的黑暗中。寂静是主题，你只能听见自己的心跳和沙漠旷野的宁静。
一位星语者将镭射灯射向夜空，带领宾客探索苍穹、造访银河，惟妙惟肖的讲述与星星相关的神话故事：猎户星座、南十字星、仙女星等那些曾经儿时梦中的星座就在眼前；那清晰、遥远的银河仿佛触手可及；一点闪烁就是一个希望，满眼的希望，便不再寂寞。
寂静与星空永远是浪漫的主题，想起《狮子王》里，狮爸爸告诉辛巴的话，“在这片满是神迹的天空中安青桔和云落能找到最亲最爱的人”。
旅行总有结束的一天，就如同人生，再华丽的篇章也有终结的时候。在北领地整整十天，从北部到中部的穿越，从上亿年的自然文化奇迹到城市新区的现代优雅，云落腾挪跌宕的心灵如同经历了几个世纪的震撼。今天到了要说再见的时候。
于是早上起个大早，从房间的阳台上，妄图再看遍大石头的各种表情各种美态各种姿势。临行前，云落有幸参观了整个艾尔斯岩度假村，更幸运的是也参观了那个传说中的沙漠豪华酒店“东经131”。longitude131东经131是一个地理位置。
也是一个与澳洲中部沙漠乌鲁鲁（艾尔斯岩）比邻而居的豪华五星级帐篷酒店的名字。酒店准确的坐标是东经131°，南纬23°。
白色的穹顶掩映在沙漠的绿色里，看似有点矛盾，沙漠的绿色，但今年澳洲的夏天这片红土沙漠确实很绿。流线型的帆布屋顶从中间悬挂下来，在红色的沙漠里显得格外醒目。偶尔会让人产生恍若隔世的错觉。
在这沙漠里，一共只有15顶帐篷，每顶帐篷只能居住最多2位客人，也就是说每天晚上东经131最多只能容纳30位客人，鱼儿渴望着某一天也能成为这里的30分之一。
每一顶帐篷都是对发现这片土地的先驱的致敬。15顶帐篷分别以15个首先发现这片地区的先驱或探索者的名字命名，其中就有发现乌鲁鲁（艾尔斯岩）的欧洲探险家高斯（williamgosse）的名字。
墙上挂的每一幅画都是为这个房间特别配置的。有发现者早年的图片、有用沙漠植物做成的艺术品，也有的是住店客人的馈赠。经过精心设计的房间冬暖夏凉，并配有逆循环空调，可以根据个人需要控制室温。
15间客房完全独立，布局独特，私密性极好，住在这里的客人可以非常放心地打开窗帘看风景，完全不会有其他住客看到您的房间，更不用担心空旷的沙漠中会有不速之客。
据说美国脱口明星operawhifery来乌鲁鲁的时候。就下榻其中的一间帐篷。每顶帐篷都是由冬暖夏凉的材料制成，里外都使用的节能环保设计。
达尔文的细致精巧；原住民艺术家那双饱经风霜的手，在画布上的精耕细作；卡卡杜荒原上亿万年的岩壁画，所赋予人类的惊奇；利奇菲尔德雾气氤氲的双子瀑布；给安青桔和云落讲述白澳历史的原住民导游robat。
飘在爱丽斯泉上空的梦幻；bob原住民厨师对生活的热爱；帝王谷令人窒息的红色和天空的呼吸；乌鲁鲁卡塔丘塔的广袤和神秘。实在太多了，这里有上帝的手印，也有人类的足迹，以至于所有的这一切在这片广阔的荒原上。
面朝南太平洋一览无余的铺开来的时候，就如同一篇粗狂成文的史诗。每一个字莫不天然可爱，每一节段落莫不带着扣人心弦的美。
这个旅游是云落到了悉尼以后。在昨天晚上地铁坐到酒店附近的国王十字车站下来后，在街边的一家旅行社订的，本来云落看了网上别人写的攻略，说是可以坐火车去蓝山地区景点的中心地区-katoomba（卡通巴）小镇。
然后在那里买可以随时上下车的那种观光bus的通票，但是考虑到这样太麻烦了，所以就在这家街边的旅行社里。买了安青桔和云落两人去蓝山一日游的旅游票，游览结束后，云落不禁额手相庆，觉得真是做对了。
因为自己坐火车+当地大巴游览蓝山，不但要多花时间。而且价格和安青桔和云落参团游也几乎一样，另外，到了蓝山以后，才知道katoomba小镇就是蓝山的中心，是其接待设施的集中地，主要景点–三姐妹峰就在这座镇子边。
但是那种观光bus只在katoomba（卡通巴）小镇内和附近转悠，根本不去katoomba（卡通巴）小镇以外的那些非常壮观奇特的景点，而安青桔和云落参加的这个旅行团，导游带安青桔和云落去了leuracascades(劳拉瀑布)徒步。
蓝山地区中心的格罗斯河谷（groserivervalley）边的pulpitrock徒步和午餐（吃导游带上去的自助餐）、游览和这个pulpitrock隔着蓝山地区中心格罗斯河谷（groserivervalley）对面的govett’sleap瀑布景点。